Les appellations liées à la qualité d’un bijou sont nombreuses. Il est difficile de s’y retrouver pour un non-professionnel entre l’or fin, pur ou massif et les nombres de carats. Découvrez les principales différences entre les types d’or utilisés en joaillerie et leur impact sur la durabilité du bijou.
À quoi correspond le carat en bijouterie ?
Le carat est une unité de mesure utilisée en joaillerie pour définir la pureté d’un métal. L’intégralité du métal correspond à 24 carats. Par analogie avec les pourcentages, 1 carat est à peu près l’équivalent de 4,17% du métal. Par exemple, un argent qui comprend 5% d’un autre métal se retrouve sous la dénomination argent 23 carats.
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L’or pur ou or 24 carats
C’est l’or le plus pur qu’il soit, puisqu’il contient plus de 99% d’or. Il se retrouve aussi sous l’appellation or fin. Pourquoi l’or pur n’est-il pas composé à 100% d’or ? Cela s’explique par le fait que ce matériau est extrait et purifié par l’homme. Il y reste donc toujours d’infimes résidus d’autres matières. Les lingots d’or affichent ainsi une pureté de 99,5% à 99,9%.
L’or fin est particulièrement malléable, ce qui le rend inadapté en joaillerie. En effet, les bijoux formés s’abîmeraient trop rapidement avec un usage quotidien. Certaines civilisations d’Asie ont toutefois utilisé de l’or 24 carats dans la décoration de temples ou pour orner le tombeau d’un défunt.
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Le poinçon de l’or 24 carats
Tout objet ou lingot réalisé en or en France est marqué par un poinçon. Le poinçon indiquant une composition en or pur représente un hippocampe tourné vers le côté droit.
L’or 22 carats
Avec ses 8,33% de métaux ajoutés, l’or 22 carats est légèrement plus résistant que l’or pur. Les peuples de l’Inde, de la Turquie et du Moyen-Orient l’utilisent pour fabriquer des bijoux traditionnels. En revanche, l’or 22 carats ne convient pas au sertissage de diamants et de pierres précieuses, car sa forme n’est pas assez stable pour bien maintenir les pierres sur le long terme.
Le poinçon de l’or 22 carats
Il s’agit d’une tête d’aigle entourée d’un hexagone, sous laquelle figure le chiffre 1.
L’or massif ou or 18 carats
L’or 750 millième ou 18 carats est un alliage d’or et d’autres métaux. Il doit contenir une quantité d’or s’élevant à 75% de sa composition. Le reste de l’alliage comprend par exemple du cuivre, du palladium, du nickel ou de l’argent qui donnent des caractéristiques particulières au matériau (couleur, malléabilité, brillance).
L’or 18 carats est très utilisé en joaillerie car il permet de travailler la matière avec précision pour un résultat durable. Le parrain ou la marraine chargé d’offrir un bijou de baptême opte généralement pour une médaille ou une chaîne en or massif.
Le poinçon de l’or 18 carats
Les objets et bijoux réalisés en or massif en France sont identifiés à l’aide d’un poinçon qui représente une tête d’aigle, regardant vers la droite.
À savoir : sur les bijoux pesant moins de 3 grammes comme les alliances, le poinçon peut être simplement le nombre « 750 » afin d’offrir une meilleure visibilité.
L’or 14, 12, 10 ou 9 carats
Ces alliages d’or et de métaux se retrouvent sur des bijoux fantaisie ou d’entrée de gamme. Plus économiques, ils présentent un risque accru d’oxydation. Les poinçons correspondants reprennent généralement le nombre de carats adjoint de la lettre K ou KT. Exemple : 14 KT, 12 K, 10 KT, etc.
Le plaqué or
Un bijou plaqué or est constitué d’un métal tel que le laiton ou le cuivre, recouvert d’une fine couche d’or. Celle-ci doit être d’au minimum 3 mm, le cas contraire, on parle de bijou doré à l’or fin.
Quelle est la différence entre vermeil et plaqué or ?
Le vermeil peut être défini comme un certain type de plaquage. Ce qui le différencie des autres bijoux concerne deux aspects.
D’abord, le métal de fabrication du bijou vermeil est l’argent, c’est donc un métal précieux. Ensuite, la couche d’or apposée sur l’argent est plus épaisse que sur les bijoux en plaqué or 3 mm. Les colliers, bracelets et boucles d’oreilles en vermeil ne donnent pas d’allergie et résistent très bien à l’usure du temps.
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